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Temps d’écriture de l’article : 4h
Le mode S (ou TV) ne sert à rien ??? Plus j’avance dans la photo et plus j’en suis convaincu.
Pourtant, en tant que photographe de sport, tout le monde ou presque pense que j’utilise exclusivement ce mode. Et bien non, je ne l’utilise pas !
A mon sens son utilité est peu pertinente… J’entends des dents grincer là, non ? 🙂 🙂 🙂
Vous pouvez venir dans les commentaires à la fin de votre lecture pour exposer votre point de vue, rassurez-vous. 😉
Dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi je n’utilise pas ce mode et pourquoi je ne le conseille pas à mes élèves VP23 non plus.
Cette photo n’a pas été réalisée en mode S !!!
C’est quoi le mode S ?
Le Mode S, comme Speed, est tout simplement un mode semi-automatique qui vous permet de contrôler votre vitesse d’obturation. Vous réglez votre temps de pose et l’appareil se charge de gérer l’ouverture pour vous assurer une bonne exposition photo. A l’inverse, le mode A vous permet de choisir l’ouverture du diaphragme et le boîtier s’occupe de la vitesse. Et en mode M, comme manuel, vous vous démerdez de tout ça en gros. 🙂
Petite précision, malheureusement nécessaire, chez Canon le mode S se nomme TV. Oui c’est pas très logique hein, on est bien d’accord. 🙂 🙂 🙂
Ne me frappez pas les canonistes, je sais déjà que vous allez me dire que TV ça veut dire Time Value et que cette appellation est plus logique au final. Mais bon quand on débute en photo, réussir à associer TV à la vitesse c’est vraiment pas évident… Vous m’accordez ce point ? 😉
Donc le mode S ou vitesse permet de tout simplement contrôler le temps d’ouverture de l’obturateur et de choisir à quelle vitesse d’obturation on souhaite prendre une photo.
Pourtant, en ce moment je suis dans une période vitesse avec mon drone Dji Fpv Combo ! Je pourrais réfléchir à passer au mode S… mais non. 😉
Pourquoi le mode S n’est pas utile ?
Comme dirait l’autre « J’crois la question elle est vite répondue ». 🙂 🙂 🙂
Tout simplement parce que je ne prends que rarement des photos pour laquelle je souhaite une vitesse précise. Pas même en photo de sport, ni en pose longue. En réalité, la vitesse je m’en fou pas mal…
La seule chose qui m’intéresse concernant la vitesse, c’est d’avoir une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bouger. Je veux aussi m’assurer d’avoir une bonne vitesse pour montrer un mouvement sans avoir trop de flou non plus. Ou carrément avoir un filé, donc beaucoup de flou. En fait, contrairement à l’ouverture où je souhaite une donnée en particulier comme du f2,8 par exemple, en vitesse c’est le rendu et non une simple valeur qui m’intéresse.
Quand on choisit une ouverture c’est vraiment pour un rendu commun et un apport indéniable. Pour une même vitesse, on peut avoir des résultats très différents. Si je photographie un sportif à 1/200ème de seconde, il va être un peu flou sur ses extrémités, bras et jambes. Si maintenant ce même sportif s’arrête de courir il sera net. Mais si avec la même vitesse je photographie Usain Bolt, il sera tout flou, parce qu’il courre bien plus vite.
Donc la valeur d’une vitesse ne m’assure pas d’un rendu final, comme le ferait une ouverture. Bon maintenant, je vois déjà des petits malins qui vont me dire que si je prends mon sujet en photo à f2,8 à 30m de moi avec un mur derrière lui, je n’aurais pas l’assurance d’avoir ce qu’on attend d’une telle ouverture. Mais sachez que je paye des gars pour péter les genoux des lecteurs qui ne sont pas d’accord avec moi. Ça devrait vous faire réfléchir et vous amener à tous penser comme moi. 🙂 🙂 🙂
Je rigole bien sûr, vous pouvez bien sûr me contredire dans les commentaires de cet article. 😉
Mais regardez bien par le judas de votre porte quand ça sonne avant d’ouvrir quand même… 
Que cette photo soit prise à 1/1000ème de seconde ou 1/4000ème de second, quelle différence ? On s’en fou non ? En mettant une photo de sport mécanique, je m’assure le commentaire de Sylvain au passage. 🙂 🙂 🙂
Le fameux triangle d’exposition
Sachez-le, je ne supporte pas cette expression. C’est comme quand j’entends parler de « La Covid » ou « La Wifi », ça me fait saigner du cerveau et me donne envie de coller des baffes. 🙂 🙂 🙂
Arrêtez tout de suite de dire ça !!! Faites-le pour moi au moins. Donc le triangle d’exposition, c’est vrai, ça existe, mais c’est pourri. 🙂
Gérer l’exposition de ses photos c’est une sorte d’équilibre, quand on touche un des 3 curseurs pour l’augmenter, il faut en baisser un autre pour rester sur un même équilibre. Les 3 paramètres qui permettent de gérer l’exposition d’une photo sont les ISO, l’ouverture et la vitesse. C’est avec cette équipe technique que vos photos sont bien exposées, c’est à dire ni trop claires, ni trop foncées.
D’ailleurs au passage, on peut aussi avoir une photo très claire qui soit bien exposée, ce qui compte c’est que le rendu corresponde à ce que vous en attendiez. Donc ne vous bridez pas à toujours fabriquer des photos qui ne sont ni trop sombres, ni trop claires. N’hésitez surtout pas à tendre vers le dark ou les hautes lumières aussi. D’un point de vue artistique, il y a énormément de possibilités et de choses à faire et à montrer. 😉
Ce serait dommage de rester scolaire et de se cantonner à des photos jugées universellement bien exposées. 😉
Le fond est tout noir et sans détail, cette photo est mal exposée non ? Évidemment que non, mais attention aux puristes en tout genre qui pourraient vous empêcher, par leurs conseils non avisés, de faire ce type de photos. 😉
J’utilise principalement le mode A
On me pose souvent la question en formation photo et je répond probablement la même chose à chaque fois. J’utilise 80% du temps le mode A, 15% du temps le mode M et le reste c’est le mode S. Mais en réalité, plus ça va et moins je l’utilise ce mode S pour régler la vitesse…
J’avais déjà écrit un article pour expliquer pourquoi j’utilise les modes semi-automatiques et le mode manuel seulement quand ces modes ne font plus le job correctement. On peut être pro et ne pas être en mode manuel : Les vrais photographes utilisent le mode manuel !. Ne vous laissez pas influencer par des rigolos qui vous diront que t’es pas un vrai bon photographe si tu ne photographie pas en mode manuel.
Déjà vous faites ce que vous voulez et surtout il faut une certaine logique et efficacité pour prouver tout ça. Je ne suis pas emballé par la plupart de ceux (c’est souvent des hommes quand même qui disent ça) qui utilisent soit-disant que le mode M. Personnellement, si quelqu’un me dit de faire un truc, mais que son travail ne me convient pas et bien je ne tiens pas compte de son avis, très clairement.
C’est d’ailleurs valable pour moi aussi. Si mon travail ne vous plait pas du tout ou peu, pondérez tout ce que je dis sur le blog ou ne l’écoutez même pas. Maintenant, si vous pensez que je ne suis pas si pourri… ça peut valoir de prêter une oreille je pense. D’ailleurs c’est plutôt un œil dans ce cas précis, parce que vous me lisez. 🙂
Pour ma part, je pense toujours ouverture et rarement vitesse. Ce qui m’intéresse c’est de gérer la profondeur de champ et l’entrée de lumière sur mes photos. Que je prenne un sujet à 1/100ème de seconde ou 1/2000ème peu importe… Ce n’est pas ce qui m’intéresse.
Ça m’intéresse beaucoup plus de réfléchir à comment obtenir un beau fond flou, que de me mettre en mode S pour jouer sur la vitesse.
Pas besoin du mode S pour contrôler la vitesse !
Quand je dis ça, je sens souvent un vrai questionnement de la part de mes interlocuteurs. Du genre, « mais il ne serait pas un peu con lui… ». Puis dans un second temps, j’entends plutôt des « oui c’est vrai, carrément ».
Ben oui, quand je suis en mode A, ok je règle seulement mon ouverture, mais ce n’est pas pour autant que je ne contrôle pas totalement ma vitesse. Quand je veux faire un filé sur un sportif par exemple, je ne passe pas en mode S, je reste en mode A et je vais juste fermer l’ouverture pour forcer l’appareil à tendre vers des vitesses assez basses. Je contrôle indirectement ma vitesse, mais je maîtrise quand même sa valeur.
Régler votre ouverture ne vous rend pas spectateur et inopérent pour faire varier votre vitesse à la hausse ou à la baisse. Quitte à s’aider aussi des Isos pour y arriver suivant vos conditions de prises de vue. Pour le coup, je photographie souvent dans des conditions de prises de vue dégradées, donc je sais que ma façon de fonctionner est efficace et rapide.
Je photographie le sport en salle, l’animalier tôt le matin ou le soir et la nature plutôt quand il fait mauvais. Donc niveau souci de lumière, je sais un peu de quoi je parle. 🙂
En sport, il faut être réactif et efficace et de même en animalier. Donc le mode A est parfait pour ça ! Mieux encore, je vais vous livrer mon secret ultime. Mais d’abord, je vais procéder à une quête et passer dans les rangs. 🙂 🙂 🙂
Ce n’est pas parce qu’on est concentré sur la course qu’on ne peux pas contrôler sa montre. Le mode A c’est pareil, on fait des choix d’ouverture, mais pour autant on peut toujours avoir l’œil sur la vitesse et les Iso.
Bon ok, faites les radins allez-y… Pendant que moi je vous livre mes conseils gratos… 🙂 🙂 🙂
Sachez que je fais des formations photo, je vends des tirages d’art, j’ai un livre sur la photo de sport en vente et je peux venir inspecter votre toiture avec mon drone.
Ok je vous dis tout… Mon secret pour photographier sans aucune contrainte technique et dans des conditions compliquées, genre sport en salle, c’est tout simplement d’utiliser le réglage des ISO auto.
J’indique d’abord à mon boîtier que je souhaite photographier à une vitesse minimum de 1/500ème de seconde, par exemple, pour avoir les athlètes nets et probablement un peu de flou de mouvement sur les mains, bras, pieds et jambes pour garder de la dynamique. J’indique aussi à mon boîtier de ne pas dépasser les 12 800 ISO, parce qu’au-delà le bruit commence à être plus gênant à mon goût.
Donc, la vitesse je ne m’en occupe pas et les ISO non plus finalement. Et pour ce qui est de l’ouverture, c’est très simple puisque je vais utiliser la plus grande possible, comme f2,8 sur mon 300mm par exemple.
En résumé, en mode A, plutôt qu’en mode S, avec les ISO auto, ma seule contrainte c’est de suivre et photographier mon sujet. Techniquement, je ne m’occupe de rien du tout… Incroyable non ?
Après si je veux faire des choses spéciales, il me suffit de quitter le mode ISO auto ce qui est très simple et sans même quitter l’œil du viseur quand on a un gros boîtier. 😉
Quitte à prendre le temps, je préfère me concentrer sur mon cadrage et ma compo. 😉
Conclusion
Avec cet article, je ne critique pas les personnes qui apprécient de photographier avec le mode S ou celles qui l’utilisent de temps en temps.
Vous en avez le droit et si vous êtes à l’aise avec, continuez !!! 😉
En revanche, si vous avez des hésitations ou si vous chercher à trouver le moyen de construire vos photos en limitant l’impact des réflexions techniques, je pense que le mode A (AV chez Canon) vous rendra bien des services !!!
Par le passé, j’ai moi aussi utilisé le mode S et je me suis trouvé avec des séries complète de photos réalisées à 1/640ème de seconde et ce rendu homogène ne me convient pas. Je préfère choisir une belle ouverture et avoir une vitesse qui varie. Alors bien sûr elle ne passera pas de 30″ à 1/8000ème non plus, mais ça permet de tester différentes choses avec juste le réglage de l’ouverture à contrôler.
En photo de sport ou en animalier, je passe de la photo figée au filé en tournant juste la molette pour tendre vers une petite ouverture, genre f16. Et ainsi obliger l’appareil photo à baisser la vitesse pour compenser le manque de lumière dû à une ouverture faible du diaphragme. 😉
Mais je vous laisse juge de checker mon travail et de voir si cette façon de travailler est intéressante ou non pour vous. 😉
Qui photographie en mode S ? Qui compte changer de technique après cet article ? Dites-moi tout dans les commentaires !!! 😉
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Ah ouf !!
Je suis une fille donc …. je ne comprends rien à la technique c’est bien connu.
Je fais énormément de photos de nuit et à main levée en mode semi automatique A, avec quelques subtilités évidemment, Ah, Ah Ah
Et comme tu dis ,je n’ai qu’à penser à mes photos, un vrai bonheur.
Oui il y a encore des mecs qui pensent que les filles et la technique ne font pas bon ménage malheureusement. 🙂
Mais en fait, de mes propres observations en formation, c’est plutôt que plus rapidement vous vous intéressez à ce qui touche l’artistique et c’est plutôt une très bonne option, contrairement aux personnes qui pensent que seule la technique leur fera faire de bonnes photos. 😉
Le mode S .. en général je l’utilise quand je change d’appareil car je fais plein de tests, de photos de nature différentes et je m’amuse avec le mode S ! Ou quand je veux un filet de mouvement parce que je suis plus à l’aise comme ça. Mais ça peut être mon prochain défi de photographie que d’essayer l’exercice en mode A. Je prends en note.
Je l’utilise que rarement ceci dit, je suis souvent en mode M, parce que j’ai appris un peu comme ça toute seule dans mon coin.
Souvent en ISO auto (avec une limitation définie selon le boitier). Je passe en ISO manuel seulement quand je shoote dans un endroit à luminosité quasi constante.
Testes le mode À et à mon avis tu viendras moins souvent vers le monde manuel.
J’utilise très peu le mode S, donc a priori d’accord.
Mais je voudrais compléter :
En résumé, mode P le plus souvent , puis A, M ; le reste est anecdotique…
Pour la fontaine ça peut aussi être le mode A. 🙂
Je déteste les appareils sur lesquels il est compliqué de se débarrasser des automatismes, je trouve que c’est une vraie plaie…
J’ai eu un débat avec un photographe très connu sur le mode P et même si j’ai compris ses arguments, je n’arrive pas à comprendre qu’on puisse envisager ce mode. Mais bon ce qui compte c’est d’être à l’aise avec les outils qu’on choisit. 😉
Bonjour Mickaël,
Je te rejoins sur ce point, le Mode S n’est pas le plus utile. J’avais d’ailleurs fais une petite vidéo en ce sens sur le programme d’exposition priorité vitesse sur ma chaine Youtube.
La confusion sur son utilisation vient du fait que beaucoup de photographes pensent qu’il faut s’en servir dès que l’on a un sujet rapide. L’erreur c’est de croire que S=Sport.
Mais le mode S ne sert qu’à imposer une vitesse précise. Utile pour un fond filet. Même si tout comme toi, on peut là aussi s’en passer.
Amitiées,
Jérôme Pallé.
On est bien d’accord, mais j’en doutais pas. 🙂 😉
[…] A découvrir sur la chaine mickaelbonnami.com […]
LA covid, LA covid, LA covid, LA covid !!! Bo ok, je suis prête à m’écorcher les oreilles si ça écorche les tiennes ! 😀
J’ai pas d’arguments pour le mode S, je l’utilise extrêmement rarement. Je crois que les dernières fois que je l’ai utilisé c’est pour prendre des photos d’un street art sur l’autoroute en roulant (pas en conducteur évidemment ! :p).
Je crois me rappeler que j’avais aussi testé, pour du Volley, de me mettre à 800 (rapport à un conseil dans ton livre), j’avais eu des résultats sympas, mais plus tard dans le match, j’étais repassée en A pour pouvoir avoir des flous d’avant-plan, etc …
C’est aussi une histoire d’habitude, il y a des gens qui vont être très à l’aise en mode S et qui sont rapides et efficaces, le tout, c’est le rendu final de la photo. 🙂
Quelle horreur…. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! 🙂 🙂 🙂
Comme tu dis, ce qui compte c’est ce qu’on fait avec son matériel, le chemin emprunté importe peu finalement. 😉
Mais dans mon livre je ne dis pas qu’il faut être en mode S par contre, je précise pour tout le monde. lol
Si tu veux être à 1/800ème il suffit d’être en mode A, d’utiliser la plus grande ouverture et ensuite de monter les Iso pour obtenir une telle vitesse. 😉
Hello hello,
Un bel article, ouaip.
Auquel je réponds, car il rejoint ma pratique.
Je n’avais jamais pensé à supprimer le mode S, il ne mange pas de pain sur mes boitiers.
Mais effectivement, je ne l’utilise jamais. Et ton article m’a donné à y réfléchir.
Mode A dans la grande majorité des cas, et en particulier pour le basket.
En fonction de ce que je recherche, je fixe une vitesse mini, des isos max et roule ma poule …. je gère le rendu que je recherche avec l’ouverture 🙂
Si je m’étale un peu, j’avoue que j’ai la même pratique en animalier ….. en macro, voir en paysage.
J’oserais écrire ( pas taper, hein ^^ ), que je lui laisse tout de même une utilité, à ce mode S ……. celle didacticielle, pour un débutant autodidacte qui sortirait du mode tout auto, et qui voudrait constater en image, l’influence des paramètres vitesse, ouverture ( et isos ).
Me fait l’avocat du diable.
Un poil heureux de ton avis sur le – tout manuel – 🙂
Des envies de tarter, quand je lis des commentaires de conseils du genre : tu veux progresser, corriger tes tofs, bien souvent à des débutants motivés, bin commencent déjà par passer en mode tout manuel, pour t’asservir des automatismes, etc.
seul le mode manuel permet les belles et bonnes photos.
J’tarte pas, trop gourmand, j’préfère les manger, les tartes …. mais l’envie est là 🙂
Le mode S a toute sa raison d’être, il fait de toute manière exactement la même chose que le mode A et le mode M au final. Mais c’est clair qu’à choisir le mode A me semble bien plus pertinent.
Donc rassures-toi ce n’est pas grave si tu l’utilises. 🙂
Et pour le mode manuel, si il faut en mettre des tartes parfois, ça mérite. lol
On parle de moi ? J’arrive ! 🙂
Gérer un filé en mode ouverture … non mais allo quoi?! Ça se fait bien sûr, comme on peut écrire avec les pieds. Mais comme Florian, je gère mon filé avec la vitesse puisque c’est fait pour 😀 En fonction de la vitesse du sujet, ta distance, le flou que tu veux générer et le taux de déchet que tu t’autorises, tu obtiens rapidement un ordre de grandeur des vitesses à appliquer. Par contre, F14, F22, F32 … on s’en fiche complètement ! ISO mini et advienne que pourra !
Je remarque tout de même une prédominance du mode AF pour mon utilisation (ah oui, je suis Canon, la couleur rouge me plait plus!) de l’ordre de 65% AF / 35% TV.
Je note également ton attrait pour la fonction « Vitesse mini » que mon antique boitier ne permet pas de régler. Sinon, ma proportion de clichés AF serait encore plus importante. Je suis également adepte des ISO Auto en fixant un maxi (une limite que j’ai faite passer de 800 à 1600 voire 3200 ISO grâce à toi, une photo bruitée valant mieux qu’une photo loupée).
Bref, lecture intéressante comme à chaque fois, même si pour certaines utilisations/type de photos (filé en sport mécanique notamment) le mode TV a toute son utilité. 😉
En fait perso je suis plus réactif en mode A, même pour réaliser un filé. Le temps de passer en mode S et de scroller pour avoir la bonne valeur, moi j’ai déjà fait des photos en mode A juste en scrollant aussi. Mais en m’évitant une manipulation de plus. 😉
Pour les Iso auto, quand on peut régler une vitesse minimum et une valeur max d’Iso c’est vraiment top !!!
Et oui une bonne photo bruitée sera toujours meilleure que pas de photo du tout ou une photo pas bruitée mais loupée par manque de vitesse.
Le mode S est aussi utile que le mode A, mais personnellement quand on a les 2 je ne vois aucune raison d’utiliser le mode S. 🙂
Je savais que j’allais t’attirer dans les commentaires avec ma photo de drift. 🙂 🙂 🙂
J’utilise dans la majorité des cas le mode A ou M, le S est seulement pour les filés. Je préfère choisir ma vitesse dans ce cas-là, et laissé choisir au boitier mon ouverture. Pour le moment travailler de cette façon m’a toujours convenu.
Sur mon boitier neuf par contre j’avoue travailler seulement en ISO Auto limité à 6400, tellement plus pratique pour du sport en extérieur.
Par contre chose assez intriguante, je suis obligé de travailler différement entre mon vieux boitier et mon nouveau.
Sur le vieux boitier je travaille à 90% du temps en mode A, sur le boitier récent c’est plutôt en mode M…
Je préfère travailler en mode A, mais le nouveau boitier a tendance à descendre à des vitesses super basse même sans limitation d’ISO et à pleine ouverture, alors que l’ancien gère super bien. Du coup, en plein soleil je me suis retrouvé avec des photos prise à 5.6, 100 ISO mais à des vitesses du genre 1/250…
Du coup par sécurité pour mes clients, en sport avec le boitier neuf je verrouille à 5.6 / 1/1250 en M. Pas ce que je préfère, mais bon pas trop le choix vu qu’il choisit des vitesses hasardeuses.
En fait c’est exactement ce que je dis dans l’article, tu peux être en mode A et choisir ta vitesse exactement comme en mode S. Et inversement choisir son ouverture en mode M. 😉
Pour le réglage Iso auto, je te le conseille plutôt en intérieur qu’en extérieur. C’est dommage d’avoir des photos avec une sensibilité élevée alors que généralement en extérieur on est plutôt sur du 100 à 400 Iso.
Pour ton nouveau boîtier, ce n’est pas normal qu’il te fasse ça. Soit il y a un souci avec la mesure de lumière ou tu utilises le mauvais mode, soit il y a un souci avec la correction d’exposition ou là encore c’est toi qui l’a mal réglé.
Mais quoi qu’il en soit, il y a un souci, faut voir si ça vient de toi ou de l’appareil photo. Généralement, à mes élèves je leur dit que c’est le photographe le plus pourri des 2, donc faut d’abord regarder de ce côté. 🙂 🙂 🙂
J’aime bien le mode ISO auto, car en février et mars j’ai eu pas mal de courses avec des conditions méteo super changeante, et du coup ça m’a permis de me concentrer juste sur mon cadrage.
Pour la mesure de lumière et la correction d’expo j’ai exactement les mêmes règlages comme mon autre boitier. Après c’est surement moi qui a fait qqchose de mal dessus, mais je n’ai pas encore trouvé quoi ^^
Tu as raison, même en extérieur c’est utile. Mais moins pertinent qu’en intérieur tout de même. Mais si t’as des conditions très changeantes avec soleil puis gros nuages occultants, c’est pas une connerie, loin de là. 😉
Par contre ton souci est vraiment bizarre. Soit c’est une connerie évidente que tu ne vois pas encore, soit le boîtier a vraiment un souci. C’est rare mais ça arrive je suppose. C’est quoi comme boîtier déjà ?
C’est possible que j’ai zappé qqchose, après c’est peut-être que les hybrides fonctionnent différemment qu’un reflex.
Donc, en fait suite à tes conseils, je voulais un D4S, sauf que les occasions étaient vraiment trop élevé… J’étais tombé sur des boîtiers avec 300 000 déclenchements à 3000€ (Oui oui, certains ont un poil fumé ^^), 150/200 000 déclenchements au prix de 2000€… J’avais trouvé des boîtiers à moins de 1000€ avec soit disant peu de déclenchements, mais ils avaient dû faire la guerre vu leur état extérieur…. Ils avaient des éclats de peintures et des rayures sur presque tout le boîtier.
Du coup, même si c’est réputé pour être increvable, ça m’embêtait de mettre une si grosse somme dans un matériel hors garantie et dont je ne connaissais pas son historique. Il me restait les solutions du D4 et D3S comme tu m’avais parlé également, mais d’après-pas mal de recherches que j’ai fait par la suite, j’ai lu plusieurs personnes qui parlaient d’une mauvaise série avec un défaut d’AF pour le D4, et le D3S était vraiment trop vieux.
Je suis parti sur un Z6 neuf, car comme il avait pas loin de 10ans d’écart avec mon D7000, c’était certain qu’il était plus efficace et j’ai mis des alertes sur plusieurs sites pour remplacer le D300S par un D4S dès que je trouve une bonne affaire.
Concernant le Z6, niveau qualité entre mon D7000 et D300S c’est le jour et la nuit… C’est juste incroyable l’évolution technologique. Il manque un poil de vitesse en AF comme tu m’avais souligné, mais la différence avec mes 2 boîtiers est assez énorme, c’est vraiment beaucoup plus réactif.
Et du coup, j’ai investi au passage sur un 50mm 1.8 FX et le 70/300 AF-P FX pour commencer la transition vers le plein format.
Je ne sais pas comment tu as cherché, mais moi j’ai trouver plein de boîtiers bien moins chers que ça. lol
Je pouvais encore acheter un D3s pour 500€ récemment.
Pour ce qui est de l’état extérieur, faut regarder sans trop regarder, parce que c’est que de l’esthétique. Mais c’est sûr qu’on veut pas y mettre 3000 balles. Maintenant à 500€ moi je prends perso.
Le D3s n’est pas jeune, mais pas à côté de la plaque non plus et fera probablement du meilleur boulot que le Z6. 🙂
Tu compares le Z6 avec des boîtiers d’une gamme en-dessous et plus vieux, donc forcément. Compare le Z6 au D850 ou même au D3s et on en reparle. 😉
Aujourd’hui effectivement j’ai vu des D4S à 1000€, mais fin janvier / début février il y avait beaucoup moins de choix. J’avais trouvé une affaire en OR, mais la personne refusait d’expédier le colis, et vu qu’il habité à 1200km de chez-moi, je n’ai pas pu faire affaire.
Il y avait des D3 / D3S / D4 à des prix sympa, mais le D4S me plaisait plus après avoir fait beaucoup de recherche, et kit à mettre une grosse somme d’argent…
Je ne dis pas le contraire pour un 850, mais le prix est aussi beaucoup plus élevé et donc pour le moment inaccessible. Il me fallait absolument un boîtier plus un 70/300 FX aux alentours de 1500€ max et le trouver rapidement car un gros contrat était arrivé, et j’ai réussi à rentrer dans ce budget à 100€ prêt pour du matériel neuf avec plusieurs années de garantie ce qui est assez sécurisant, même si effectivement, je n’ai pas encore ce qui se fait de mieux.
Si un jour, je croule sous les clients et qu’on est débarrassé du Covid, le choix sera effectivement beaucoup plus simple et rapide, mais pour le moment j’en suis encore lui, donc j’ai faire des compromis pour déjà travailler.
Pour le D850 pas sûr qu’il soit plus cher que le tiens, après encore une fois d’occasion c’est toujours beaucoup moins cher. 🙂
Mais bon plus que le matériel, ce qui compte c’est ce que tu en fais. 😉
Tout à fait d accord avec ton article le mode À est génial pour la photo de sport
Merci à toi. 😉
Prems 😉 Pareil. Depuis que j’ai un appareil qui supporte la montée en Iso je suis en Iso Auto et en A. Déjà avant je n’utilisait quasiment pas le mode S. Je passe en M en studio ou pour des pauses longues ou du panorama mais autrement c’est A uniquement
On va voir s’il y a des arguments en faveur du mode S, je suis toujours curieux de savoir comment les autres pensent et fonctionnent. 🙂
Merci à toi. 😉